エポキシのブログルアーを作る「ルアーを作る」と題しましたが、このサイトの主旨はあくまで「エポキシ」。ですから、はなしはエポキシを使った作業が中心になります。接着とコーティングです。 ルアーのデザインだとか素材とか内部の構造とか、そういったものは深くは触れません。 このへんは各自で研究してね・・ （1）木材の切り出しから接着まで
木材を切りだします。板を2枚合わせにして同時に切ります。 
アイになる部分は、写真のようにステンレスの針金で一体もので作ります。オモリも用意します。 針金とオモリのくるところを彫刻刀で彫ります。 
合わせを確認してからエポキシ接着剤で接着します。 接着剤は両面に塗ります。 エポキシ接着剤が中を完全に満たし気泡が残らないように注意します。 このとき使うエポキシ接着剤は、 T-88、 ゲルマジック あたりがよいでしょう。 または硬化の速いクイックキュアー でもよいですが、可使時間が短いので手早く作業する必要があります。慣れない人はT-88やゲルマジックなど可使時間が長い接着剤がおすすめです。 接着したら動かないように固定し完全に硬化するまで待ちます。 写真ではスプリングクランプを使っていますが、このようにクランプを使って固定するときは被着材がずれないように注意しなければいけません。はさみ方がまずいと少しづつずれてしまうことがあります。固まった後に気が付いても遅いですから・・。ずれを防ぐため、写真では糸を巻きつけています。 暖かい時期なら1日も置けばよいでしょう。 温度が低い時期は、1日経っても固くならないことがあります。そういう時はもっと時間をかけて硬化させましょう。 （2）エポキシで下塗り
接着剤がしっかり硬化したら木部を成形し最終的な形を決めていきます。最後に研磨して表面を滑らかに仕上げておきます。 木地固めのためにエポキシを塗ります。 木地固めの目的は、木地表面の強化、防水・耐水性の向上、次の工程の色付けのための下地を作ることなどがあります。 エポキシの塗布にはグルーブラシを使うと具合がよいです。 ここで使うエポキシは、特にこれがよいということはありません。 シルバーチップエポキシ、 クリヤーコート、 システムスリーエポキシ 、このどれを使っても大差はありません。 ただ、粘度や硬化時間など性質がそれぞれ異なりますので、よりよいものを目指す方はそれぞれを試してみて自分に合ったものを探しましょう。 ちなみに私のおすすめは シルバーチップエポキシ です。これはアミンブラッシングも出ませんし、硬化剤の種類も2つ（スローとファースト）あるので便利です。 また、最終コーティングもこれがおすすめです。下塗り用といちいち使い分けるのも面倒ですからこれでいけばよいのではないでしょうか。 グルーブラシはこちらで扱っています。⇒ 「ヒロウッデンカヌーショップのサイト」 
全体にまんべんなくエポキシを塗り込みます。しばらく時間をおいて、足りない所にはさらに塗り足します。ルアー全体に十分にエポキシを染み込ませることがポイントです。塗り終えたら、アイを引っかけてつりさげるようにしてエポキシを硬化させます。 ここで注意することはエポキシの垂れです。厚塗りしたエポキシは重力によって下に垂れてきます。エポキシは硬化反応が進んで徐々に粘度が増してきて垂れもやがて止まりますが、しばらくの間は垂れやすい状況が続きます。 エポキシが一方に片寄らないようにときどき上下をひっくり返すとよいでしょう。 また、垂れたエポキシでアイが埋まらないように注意しましょう。硬化した後で取り除くのは結構大変です。 というわけで、私は写真のようなコの字型の道具を作ってルアーなどのコーティング時に使っています。ルアーを上下から引っ張って固定しておけば台ごとひっくり返せばよいのでとても楽です。もちろん横にしたりもできます。 エポキシでの下塗りは通常は1回塗りで問題ありません。エポキシを厚くしてもっと強くしたいなどの理由があればもう一度塗り重ねしてもよいでしょう。 昔からある方法で、ラッカー系塗料（セルロースセメント）で下塗りする方法があります。ラッカー系塗料は揮発成分が多いので肉付きが非常に薄いという特徴があります。エポキシは揮発成分がなく塗った厚さそのままで硬化します。エポキシ1回塗りと同じくらいの厚さにするには、ラッカー系塗料の場合5-6回以上もどぶ付けを行わなければなりません。手間も時間もかかりますが、エポキシなら1回塗りで済むわけです。 （3）下塗りの研磨
下塗りのエポキシが完全に硬化したら研磨します。通常の温度では1-2日でカチカチになるでしょう。 ただし、温度が低いときは硬化が遅くなりますので注意してください。カチカチに硬化していないと研磨くずが粉状にならないのでサンドペーパーがすぐに目詰まりしてしまいます。 急ぐのでなければ1週間くらい置いておくとよいでしょう。完全にカチカチになって研磨しやすくなります。 最初は180番くらいから荒研ぎし、240番、320番というように徐々に細かい番手に変えて研磨します。 最終的に何番で終えるかは、次の色付けの塗装をどのようにするかで異なります。 
ラッカー塗料のような塗膜の薄いもので塗装をする場合は、下地が仕上がりに大きく影響するのでできるだけ平滑に仕上げておく方がよいでしょう。細かい研磨痕でも塗装後に結構残ります。400番以上で仕上げておくのがよいでしょう。たとえば、ウルシとかカシューなどといった塗膜の厚くなる塗料を塗る場合は下地が少々荒れていても影響はないでしょう。 写真上が研磨前 写真下が研磨後 このルアーはあまり細かい番手で研磨していません。研磨後はこのように白っぽくなります。 （4）色付け
色を付けます。塗装の前に、研磨粉をきれいに取り除き、アルコールやシンナーを含ませたきれいな布で拭き取り表面の油脂分を取り除きます。指の脂が付いていると塗料をはじいてしまいうまく塗装できません。 ここではラッカー系塗料を使用しています。 くっきり塗り分けるところはマスキングテープを貼って塗装します。グラデーションの塗装にはエアブラシが必要です。 
塗装が終わったら、目玉を付けます。この目玉はシール式のやつです。
（5）最終コーティング
塗装が完全に乾燥したら最終コーティングです。塗装が終わったルアーを直接手で触らないようにしましょう。手の油分が付くとエポキシもはじいてしまします。 このルアーの場合、色付け塗装後にリップを取り付けています。どの段階でリップを付けるかはいろいろ考え方はあるでしょう。色付け塗装の前でもいいでしょう。 最終コーティングもエポキシを使います。 おすすめは、 シルバーチップエポキシ です。これは仕上がりのつやもすばらしく耐久性にも耐紫外線性にもすぐれています。また、アミンブラッシングも出ませんし、硬化剤の種類も2つ（スローとファースト）あるので便利です。 エポキシを正確に計量・混合しルアーに塗ります。このとき使うブラシは毛先の軟らかいホビー用の平筆のようなものが適しています。グルーブラシのような毛の固いブラシはルアーの仕上げコーティングのようにやわらかく塗装する場合にはあまり適していません。 たくさん塗りすぎるとたれてきますのでほどほどに加減しましょう。 下塗りのときに使った吊下げ台を活用します。ときどき向きを変えてエポキシが一方に片寄ったりたれてこないように注意しましょう。 一回塗りでもそこそこの厚さのコーティングができますが、さらに強くするには塗り重ねるとよいでしょう。エポキシが指触乾燥状態になったら塗り重ね可能です。 最後にフックを付ければ完成。 自作のルアーで魚が釣れれば喜びも倍増なのだ（*^_^*） 
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